来源｜出海老斯基

作者｜岳轻

时隔不到一年，SHEIN高管对其“中国公司”身份问题的公开发言，再次引发争议。

近日，SHEIN北美和欧洲战略及企业事务负责人Peter Pernot-Day接受瑞士媒体《新苏黎世报（NZZ）》采访时，当记者问到：“在瑞士或欧洲，有哪家中国公司值得你们仿效？”Pernot-Day立即表示，“我们不认为自己是一家中国公司。”

记者继续追问：“但SHEIN成立于中国，并且几乎所有产品仍在中国生产。”

Pernot-Day回答说：“我们与许多跨国公司一样，很大一部分产品都是在中国生产的。但是，SHEIN的总部在新加坡，我们在美国和欧盟设有办事处。”

SHEIN成立于南京，2017年左右迁至广州，2022年后又将总部迁至新加坡，其发展至今的核心竞争力是中国庞大的服装供应链，但SHEIN似乎有意摆脱“中国公司”的标签，其相关高管的公开发言更是屡屡掀起轩然大波。

2024年5月，SHEIN执行主席唐伟在美国米尔肯研究院全球大会上表示：“从供应链角度看，SHEIN是一家中国公司；从总部核心人员所在地，SHEIN是一家新加坡公司；从市场和价值观角度，SHEIN又是一家美国公司。”同年9月，SHEIN集团副主席克劳尔又在沙特举办的全球人工智能峰会上表示：“SHEIN不是一家中国公司，它是一家新加坡公司，借助中国的制造业和供应链。”

同时，据SHEIN官网介绍，SHEIN是一家“总部位于新加坡，向全球主要运营中心的150多个国家/地区，包括美国、巴西、爱尔兰以及中国南方的客户提供服务的企业”。

身份“转变”很快，但SHEIN面临的麻烦并没有减少。

针对外界将SHEIN视为"劣质商品零售商"的看法，Pernot-Day表示，若仅靠低价低质商品，SHEIN无法取得如今的成功。在产品安全方面，SHEIN目前已经委托独立公司按照欧盟标准进行产品上市前的检测，其中部分非政府组织的检测标准甚至高于法规要求。

同时，Pernot-Day也强调，在个别情况下，问题产品来自第三方制造商而非SHEIN的自有品牌。

在供应链方面，Pernot-Day也承认有部分商品产自土耳其，并非都来自中国。他表示，自2022年以来，SHEIN持续推进本地化战略，在其核心市场建立自己的物流和制造体系，以缩短交货时间并降低二氧化碳排放。

对于超时工作和童工雇佣问题，Pernot-Day强调，SHEIN没有自己的工厂而是与外部供应商合作，公司会定期检查工厂工作条件，并对违规行为采取必要措施。

近年来，欧盟围绕快时尚品牌及平台的监管越来越严格，部分国家新出台的政策法规也被认为直指在欧洲快速扩张的SHEIN。

比如2024年3月，法国国民议会曾讨论通过一项以减少纺织工业对环境影响为名的提案，计划从2025年起对每件快时尚产品征收5欧元的生态足迹附加费，到2030年将增至10欧元，但附加费不能超过商品标价的50%。

提出该法案的议员维奥朗以SHEIN为例指出快时尚纺织业正在造成巨大的环境污染。她表示，SHEIN及其“每天7200件新款服饰”是集约化时装生产的典型范例。

最后，对于美国发动的关税战，Pernot-Day表示支持改革“小额关税豁免”，因为这能促进公平竞争；这也呼应了SHEIN近期高调支持英国对“小额豁免”进口关税政策的改革。

今年4月23日，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯曾表示计划取消小额包裹免税。SHEIN在当天立即表示支持里夫斯的言论，其发言人认为确实应该审查小额包裹免税政策，以确保对英国零售商的公平。

另外，从4月25日起，SHEIN美国站的部分商品也开始“大涨价”。据时尚媒体《Glossy》报道，SHEIN商品的平均涨幅约为20-30%；另据彭博社消息，SHEIN商品的最高涨幅高达377%。

长期以来，SHEIN因为供应链集中在中国、总部位于新加坡而频繁陷入“身份”争议。从国际市场的表现来看，SHEIN一直试图淡化“中国公司”的标签、强化所谓“全球企业”的形象，以迎合欧美市场对供应链透明度的要求。

但在持续震荡的国际环境下，一味向欧美市场采取“让步”策略是否有利于SHEIN的可持续发展，这一切都是未知数。